23日至25日，这支年龄跨度从18岁到60岁的浩荡队伍，分成9支小分队，徒步穿越我国第六大（一说第七大）沙漠——内蒙古库布齐大沙漠无人区。他们从沙漠边缘直接进入腹地，历时三天两夜的时间，全程约70公里。
8月25日午后时分，当翻过最后一座庞大的沙丘，队伍中有人高喊“我看到公路啦，我看到高压电线杆啦！”山脚下，面对一字排开的5位蒙古族少女手托哈达与酒杯列队迎接，有人激动地把所有装备抛向空中，开怀大笑，畅饮甘冽的白酒；有人却像一只泄了气的皮球，完全瘫倒在地，且失声痛哭。 我后来才知道，这眼泪并非只是为了自身终于完成了一次长途跋涉后的情感宣泄，更多的则是耳濡目染我国土地沙漠化情状的唏嘘与愤懑。一位来自北京的大姐最后与队友告别时，眼泪夺眶而出：“如果下一次你和你的驴友们再次来到沙漠徒步穿越，不管你有多累，多么难以坚持下去，请一定不要再去踩踏那些绿色的植物！” 记者跟随9支小分队中的一支，全程跟踪采访了此次全国驴友徒步穿越库布齐大沙漠无人区之旅。谨在此以白描式的记录，还原沙漠中的三天两夜。 “如果你爱一个人，带他去沙漠，因为那里气象开阔，美如天堂；如果你恨一个人，带他去沙漠，因为那里险象丛生，艰苦如地狱。” 这句话是老明对全队12个成员说的。老明，40岁，脸颊黝黑，五短身材，颇结实壮硕。他有经验，去年夏天随一众驴友徒步穿越过库布齐大沙漠。他是这个团队中，惟一一个第二次进入库布齐的人。 “千万注意要适度休息。比如，行走40分钟，休息10分钟。但也别休息得太长，身体刚激发出的机能与活力，很可能变得迟钝。休整时，有意识地伸展四肢，做些屈伸运动，利于血液循环，帮助身体舒展协调……” 8月23日清晨，在从达拉特旗地区前往库布齐沙漠的旅行车上，老明向队友们面授机宜，不厌其烦地一再重复关键要点。到达沙漠边缘口，全队下车，他又仔细地一一检查每一位队友的鞋袜、帽子、头巾、水袋、防护镜、装备包等等，并用力给每个人紧了紧没过膝盖的防沙护套。负责给整个100多人队伍提供后勤保障的两辆越野车守候一旁，未来的三天两夜中，它们将在固定的时间段从沙漠外送来食物等补给，还有夜间宿营的帐篷等必需品。 虽备有越野车，但每个人的行装也不轻松，背包平均重达15公斤以上。夜间抵御严寒用的抓绒衣裤、睡袋，防沙漠暴雨的雨衣、雨伞，日常替换的内衣裤袜，宝贵的饮用水、生理盐水……这些已精简得不能再精简的东西，足够占去背包的大部分体积。此外，沙漠中没有多余的水供洗脸刷牙，漱口液、口香糖以及防晒霜、防晒唇膏，加上牛肉干、奶片等补养食物等，把每个人的背包塞得鼓鼓囊囊。 每支小分队中，有两个人的背包一定会超过平均水平，重达25公斤、甚至30公斤以上。必须有人担负起小分队的日常后勤保障工作，用餐时使用的燃气炉、锅、高压气罐、防风板等需要有人扛着带走，另外还得多备些饮用水、生理盐水和食物，否则一旦出现团队成员体力透支，后果不堪设想，这些自然交给了两只超过25公斤的背包。 对所有第一次参与徒步沙漠的驴友来说，第一天的路程是最为关键的。老明说：“如果熬过了第一天，就成功了80%。”出发前，不能明白个中微妙，三天后走完全程发现，老明讲得极有道理。 进入沙漠后不久，任何手机与无线网络信号全部消失，人与人之间的交流回到了最原始的口耳相传。行走间，眼见前路漫漫，一种感受不到具体目标的恐慌感时不时袭来——即便原本有很丰富的户外徒步经验，但沙漠徒步和陆地、山区等地截然不同。比如，陆地徒步日行30公里也许扛得下来，然而一进入沙漠，在细沙中行走，日行30公里路程就相当于陆地徒步60公里，行走节奏与体能分配也被打乱。就算是山地徒步高手，对上下坡很有心得，甚至谙熟60度向上的陡坡攀爬，可在沙漠中这些技巧也很难用上。下沙丘不易，上沙丘更难。遇上沙丘陡坡，所费体能常常超过徒步山路的几倍，却不一定能成功翻过去。 每日的上、下午徒步，中午集体午休吃饭。地点选定于附近一处最高大的沙丘，大部队便在沙丘脚下就地休整。午饭以干粮为主，包括压缩烙饼、火腿、罐肠肉等。 库布齐大沙漠中有4处常设营地，到了晚间，全部100多号人马便在基地附近安营扎寨。和上午相比，下午的路程必须赶得很紧，一是要在傍晚时分赶到大本营，二是要在太阳落山之前，及时把帐篷支好。一顶双人帐篷，从撑搭起内帐、外帐，固定支架，到最终培土封住帐缘，40分钟时间已经很快了。搭完帐篷，全队得赶在有自然光之前把晚饭吃完。为了补充一整天消耗的能量，晚饭除了干粮外，每人分配一罐方便面，外加水果。煮面需要埋锅灶起火，耗费不少时间精力……这些趁太阳下山前必须完成的活动，对下午的行进时间与强度提出了很高的要求。 上午的太阳已经很刺眼，午后则可用辣毒形容。这是一段最艰难的时光，气温不断升高，用手掌触碰沙漠，有种被大火烧烤的灼痛。负重没有丝毫减轻，体内的盐分与水分大量流失，为防止凶狠的紫外线照射，帽子与脖巾不能摘去，必须死死地护住面颊，极度的闷热能把人烤晕。三天后，超过一半的队员生出了湿疹，都是在沙漠中无法正常排汗所致…… “如果没有团队，就是再健壮如牛的汉子，都可能在沙漠中濒临绝望；那种孤独的煎熬，能彻底击溃人的心理防线！”
作为距离首都北京最近的大沙漠，库布齐沙漠的东、西、北三面均以黄河为界，呈南部高、北部低之势。据达拉特旗地区当地人介绍，库布齐的南部为构造台地，中部为风成沙丘，北部为河漫滩地，总面积约为145万公顷，流动沙丘约占61%。沙漠长约400公里，宽约50公里，沙丘高度在10米到60米之间，形态以沙丘链和格状沙丘为主。 在蒙古语中，“库布齐”的意思是“弓上的弦”。仔细看地图，会发现它如一条黄色的长龙，横卧于鄂尔多斯高原脊线的北部，横跨内蒙古自治区伊克昭盟杭锦旗、达拉特旗和准格尔旗。正因为库布齐大沙漠处在黄河下方，犹如一枚悬挂于黄河上的弦，所以才有了“弓上的弦”之名。 世代居于此地的蒙古族人告诉我们，库布齐大沙漠并没有它的名字“弓上的弦”来得浪漫与美好。就算常年生活在大沙漠附近，对地形地势、气候环境等都相对熟悉的原住民来说，若是组队人员太少，没有做足充分准备，也绝不敢贸然进入沙漠，更别提一个人孤身前往。 “沙漠是‘死亡之海’，深入走进去你才会明白水和食物有多珍贵。打个比方，一个健壮如牛的汉子和同伴一同穿越沙漠，也许不是个太难的任务，但让他孤身一人行走，同样的路程，同样的水和食物量，他很可能走不出来。要知道，一望无际的浩瀚沙漠，就像黄色的大海从四面八方恐怖地把你包围，长时间见不到一个同类生物，孤寂感很可能转变成绝望，给人带来的心理压力，以及对人精神的折磨无法估量！” 8月24日，徒步第二天。有了第一天的经验，年纪稍轻的驴友们心态变得轻松，而年龄稍长的驴友们迎来新的挑战。中午时分，100来人的队伍出现了分化。起初，在沙丘上休息的先头部队等候大部队赶到，只需约半小时。不久，等候的时间就越来越长，到了午饭时，前后队到达的时间差距达一小时。 午后，大部队集结，继续行进，有人开始掉队。老明是经验丰富的“老驴”，他走在小分队最前面，主动扛起整支大部队的红色大旗，手持GPS卫星定位系统，充当前锋。同队的晓军虽是第一回进入沙漠，但因每周在北京郊野山区徒步训练，也是经验丰富的“老驴”。他有意识放慢了脚步，不住回望小分队其他成员。在他身边的阿斌年纪轻、体力好，只是性格内向，徒步二日都没见他说几句话，只顾踩着前面的脚印闷头行走。 傍晚左右，离大本营大约还有六七座沙山。红旗像一条飘带一样，在最后一座沙丘上依稀地随风摆动，这是大本营的标志。“快到了，我们马上就能休息了，你看先头部队的人影已接近红旗了。”队伍中有人欣喜地说道。 “阿斌，你走慢点儿，压压后。”此时此刻，细心的晓军望了望身后的队员，看到同一小分队两位50多岁的女队友走得异常艰难，脸色发白，嘴唇干裂。他嘱咐阿斌，想让他放慢速度一同殿后。未曾想，阿斌轻轻“哦”了一声，头也不回加快脚步往前赶去，倏忽间把晓军和两位女队友甩在身后。晓军火了，“这个混蛋！” “长时间、长距离徒步，避免疲劳的一个要领就是掌握节奏。步幅频率不宜过快，与心律合拍，调整呼吸使其均匀。”晓军走在两位女队员身边，遇到大的沙丘与沙山，他带着两人选择“走弯路”绕过去，而不是像先前那样直接翻越陡坡，且有意选择迎风面和沙脊行走。“迎风面受风蚀作用，被压得很实，比较硬，在上面容易行走。背风面比较松散，在上面行走陷入较深，消耗体力……其实，只要调整好呼吸，保持平和心态，不急躁，就能顺利到达终点。”他鼓励着身边的同伴。 就在他们眼前还剩下4座山头时，气喘吁吁的阿斌出现在面前。手拿两瓶水，又从裤兜里掏出两瓶水，递给两位女队友。原来，他早早进了大本营，卸下身上所有负重物，带上水重新折回来接应后面的同伴。他把一位女队友的背包背在肩上，默不作声继续往前走。晓军在后面，一时不知如何表达。 夜晚，漫天星斗挂于墨蓝色的天际，仿佛伸手可及，银河清晰呈现于沙漠上方。我和老明还有晓军聊天，阿斌破天荒坐在边上，静静地听，不出声。两个专业的“老驴”说，如果旅行能反映一个人的本质的话，那沙漠徒步更能映射出人最本源的心性。“如果在这个荒野沙漠中都不靠谱，回到城市生活中，就更不能让人指望了。”他们坚信，每一个愿意从喧嚣浮躁的城市中来到大沙漠的驴友，本就值得尊敬。不管曾经是怎样的人，沙漠之行或许能改变曾经一贯的想法和观念。 可是，谁都无法要求每个人都如此无私。几乎每一次徒步中，每一个小分队里，都会出现只考虑自己的人。和老明、晓军还有阿斌同队的黑壮，听到两位女队友的故事后，就不屑地说了句：“这开的啥玩笑？这样的人，本来就不该来徒步。” 不止黑壮。8月23日下午，在队伍前拿着GPS卫星定位系统、走high了的前锋部队，就没有顾及大部队的平均速度，在一个小时内急行。有经验的“老驴”们在进入沙漠前曾屡次叮嘱，团队行走有快有慢，必须相互兼顾，注意前后队伍衔接，绝不能出现小团队急行，容易出现意外…… 8月26日，从大沙漠返回鄂尔多斯市后，负责徒步收队工作的云南财经大学院长大彭痛心地告诉我，自发组织起来负责后勤保障的“老驴”们，收队时总能捡到20多瓶喝了一半就丢弃的水瓶。“我亲眼见到，有的队员出发前背上很多水，途中遇到体力不支的队友求助却无动于衷。傍晚到达基地后有大量饮水补给，便肆意挥霍包里的储备，没喝几口便随手扔掉的情况，不少见！”
从库布齐大沙漠回到繁华都市，每一个队员能从沙漠中带回些什么，每个人是否在沙漠中找到心中的那片绿洲，是否会因为大沙漠团队徒步而改变，谁都不得而知。一如这库布齐大沙漠也不总是表现得热情似火，每每夕阳西下之后，紧跟而来的，便是极速下降的气温，和伴随着到来的暴风，抑或毫无征兆的电闪雷鸣和倾盆大雨。 “请千万别再去踩踏那些绿色的植物了，你要知道，它们是在用自己的一生守护着这片沙漠！” 8月25日午后，大部队眼前出现了大片绿色植物，绿色植物背后现出高压电线杆影子，徒步队伍迫近目的地了。整个穿越沙漠的过程中，见到如此茂密高大的绿色植物是第二次，上一回是在进入沙漠前的边缘地带。 在终点站迎接队伍凯旋的蒙古族姑娘对我们说，平日如果不下雨，这里的风沙始终很大，大风裹挟着细微的沙砾铺天盖地散开。事实上，何止沙漠边缘，就是鄂尔多斯市区，晴天里也能看到满街的沙土被大风卷起。 在库布齐沙漠中，所有人都亲身经历过黄沙的威力。行进路途中，如果未用脖巾把整个脸和嘴巴有效地护住，细微的沙粒会无孔不入地往你的口腔里猛钻，任凭怎样倾吐唾沫，都无法彻底清除。队伍里有慢性咽炎的队友，此刻是极其痛苦的，每次呼吸都难以忍受，不得不以连续的咳嗽来缓解沙子对咽喉的刺痛。 到了夜间，整个营地一片黑寂，只有营灯与头灯散发着微弱光亮。打开手电，在清晰的白色光束下，能看到细细密密的沙子肆意地冲撞翻滚，好像成千上万个微小生物体在舞动。说起细沙，同队的华华有切肤之痛。这个年过半百的女摄影家协会会员，被队友们誉为“摄影大师”，但就在第二天中午，她沮丧地告诉大家，照相机已无法打开了，由于细沙进得太多，怕是凶多吉少。无论是手机、照相机，还是MP3、录音笔等精细电子产品，进入沙漠后很容易受到细沙侵袭，有时即使是用保鲜膜里三层、外三层加以保护，终究还是敌不过肆虐的黄沙。 走出沙漠，来到公路边，大伙儿纵情地庆祝徒步穿越成功，而与老明、晓军、阿斌、黑壮同队的华华却流下了眼泪：“不是在沙漠里亲眼所见，我真的无法想象如此严重的荒漠化图景。”在驴友们徒步近70公里的全过程中，偶然可以见到绿洲，但多数稀稀落落、不成规模。 来自呼和浩特市的内蒙古当地摄影师老张安慰华华说，库布齐大沙漠属于温带干旱、半干旱气候类型，年大风天数为25天到35天。沙漠西部和北部因地靠黄河，地下水位较高，水质较好，所以能供草木生长。“库布齐沙漠的东部为草原植被，西部为荒漠草原植被，西北部为草原化荒漠植被，植物种类还是很多样的，植被差异也较大。主要植物种类为东部的多年禾本植物，西部的半灌木植物，北部河漫滩地碱生植物，以及在沙丘上生长的沙生植物……我们的徒步队伍不可能遍布所有地带，目力所及更不可能覆盖所有区域。” 可华华还是很伤心。和她同样伤心的，还有一位来自北京的大姐。8月26日在庆功会上，她本想控制住情绪，可还是不能自已地流下了眼泪：“土地沙化导致的大风起沙，使我们遭遇的沙尘暴远比过去多。成功穿越沙漠固然值得骄傲，但眼望辽阔的沙漠，想到这便是土地荒漠化的结果，我真的心疼。我们到底能为阻止荒漠化做些什么呢？”说到这里，她潸然泪下。 8月26日夜，来自全国各地的驴友们渐次散去，回到自己来时的地方，我心中的疑问尚存：随着时光推移，人们企盼沙漠面积不再逐年扩张的愿望能实现吗？人们会在下一次徒步穿越沙漠无人区时，看到蔚为壮观的绿洲图景吗？心灵中的绿洲也许可以找到，而现实中的绿洲呢？ |
