去安昌前，好多人问我是不是去柯岩、鲁迅故居或者兰亭，我说是去绍兴西北部的小镇：安昌。大家都很疑惑地表示没听过，我其实是很高兴的，并有些得意，呵，统统都不知道才好哩，相对于大肆宣传的景点里的人头攒动，我可以玩得尽兴点。
到安昌后，并没有急着去找旅店，沿着水街逛起来，也就是在这时我才知道，其实安昌我们应该很熟悉的：相传大禹娶妻涂山氏，后13年内治水，三过家门而不入，这家就是安昌古镇。
廊棚里，骑楼、翻轩、店铺、黑漆台门鳞次栉比。古镇最东端是城隍殿，万年台是个戏台，挂有“古今鉴”的扁额，两边是“天地大舞台，舞台小天天地”的对联。据说这两句是鲁迅先生非常欣赏的早年间中国戏园子里的对联，绍兴人杰地灵，这儿也沾了先生的光。一路走去，见到白墙上有硕大的“仁昌酱园”四个字，这是始于清光绪十八年的酿造园，从一旁的花格子里往里探，灰白的酒坛酒瓮堆例如一层又一层，有点凌乱，却依稀可辨当日的繁华与沉沉酒香。再走，有算命小铺、穗康钱庄、鲁记箍桶店、弃用的安昌电影院……
这里每家都有自灌的腊肠，黑乎乎的，油光发亮，吊在门梁上风干。古镇酒家把小长桌小长凳放在河边，也是华灯初上的时候了。几样特色的小菜比如盐水花生、酱爆螺蛳、清汤鱼圆、雪里蕻炒鞭笋是不会少的。还烤了一两黄酒。酒装在青灰的酒壶里，壶面光亮，有些凹凸不平，在城里是很少见了。酒杯虽小，但后劲很大，喝完后，觉得脸直发热。走在石板路上，悠悠晃晃，竟有些迷离，这是绍兴黄酒的劲，想到南唐李煜的《乌夜啼》：“醉乡路稳宜频道，此外不堪行。”心中忽地升起一股醇酽的诗意，化在夜的黑甜里。
途中，遇到一个穿土布长衫、戴旧毡帽的男子，他坐在昏黄的街灯下，呷着黄酒，过着小菜，拈着花白的胡须，与另一个人高声谈话，用的是很土的绍兴话。（我是宁波人，一般的绍兴话我是听得懂的）不知怎么的，我看他时有些很狡黠的感觉，仿佛他大声说话是让人注意他。回来后，看了几本关于绍兴的书，知道他叫沈宝麟，开家宝麟酒店，是个50多的下岗男人，因为他的这种“特色”，已成为安昌对外宣传的形象大使。再回味一下沈宝麟，原来是个有智慧的绍兴男人，安昌被称为绍兴师爷的故园，看来是得到了师爷的传承。
住店一晚是五十，店主是两夫妻。去问的时候，他们正在昏黄的灯下吃晚饭，清清淡淡的几色小菜，颇和谐的样子。老板笑眯眯地说：昨天我们这的房间都满了，今天还空点。我疑惑地问他这里并不象乌镇、周庄那样大作广告，应该没什么人知道的啊。他更乐呵了，说这个嘛很多人是从网上查来的，有上海的、海南的……房间没怎么装修，也不大，但还算干净，推开窗就可以见到屋脊相连的老房子，够原汁原味。
第二天早上六点起床去看早市。古镇的人都早起，老太老头们提着痰盂、马桶若无其事地从身边走过：有妇人在河边哗哗地洗衣；商铺的门板开始一扇扇地下了，标着东1、东2、东3……整齐地倚在河边的石柱上；油条豆浆摊子飘起了香味，一屉屉的馒头包子放在门口，弥漫的蒸汽模糊师傅的脸；街边三三两两地摆着正生火的蜂窝煤炉子，随风自燃，升起的烟雾如同氤氲之气，腾着千年来的市井风情。有家茶馆叫“福安居”，清一色的老毡帽在泡早茶，里面黑洞洞的，班驳的墙面印着岁月的痕迹，他们一律背靠着墙，两脚架在长凳上，一色的姿势，一色的表情，几乎有些可笑。我本想进去的，但究是没有，怕打乱了那些老旧的桌板缝隙里，溢出的平民生活气息，淳朴、散淡、平和。
早市上卖的都是安昌本地土产，霉干菜、腊肠、麦芽糖、裙带面、乌毡帽、黄表纸，还有各色小镇生活用品，绝没有被推销旅游纪念品的嫌疑。
江南古镇不在少数，安昌，多了些许不修边幅的大方。安昌人安静地过他们自己柴米油盐的生活，一点也不张扬，就像绍兴黄酒，很廉价，但喝一口就可以暖到心里去。
