在盐水沟的沟口，有两处古代堡垒的遗迹，可以印证当年丝路的轨迹，这里是龟兹（库车）通往姑墨（阿克苏）的重要孔道。
随后经过的是起伏的戈壁，满眼都是荒凉的山丘与沙砾。几十公里之后我们行驶到一处山崖前，一条河谷在眼前豁然出现。河谷的两侧是光秃秃的岩石与沙砾，而在一条蜿蜒的河流两边形成了绿洲。在这荒芜的戈壁上能有这样的一条河流，肯定是风水宝地。就在一侧的崖壁上，开凿有大大小小的石窟，这里就是克孜尔千佛洞。
克孜尔千佛洞大约始建于3～4世纪，或者更早一些；盛期在6～7世纪；8世纪末吐蕃占据龟兹后逐步废弃，其相继营造的时间达五六百年之久。佛教正是通过西域从印度传到中国，龟兹古国地处古丝绸之路上的交通要冲，曾经是西域地区政治、经济和文化的中心。龟兹的地理位置决定它成为“西域佛教”的一个中心，也成为佛教传入中原的一个重要桥梁。据说这里比敦煌开凿的时间还要早300多年。
我们带着崇敬的心情瞻仰了石窟前鸠摩罗什的雕像。这座雕像刻画出一位骨瘦如柴的青年僧人打坐沉思的形象。鸠摩罗什生长于龟兹，并于公元401年来到长安从事佛经的翻译工作，对于佛教的交流与传承起到了不可磨灭的作用。他的舍利塔至今还在西安郊县的香积寺内，我曾于2008年拜谒过，而三年后我从西安经过了武威的罗什寺塔、再于敦煌寻到了，他葬马的白塔，最后到了他的家乡。
在进入石窟之前，还是必须要存相机。跟着导游进入石窟，只是走马观花看了6个窟。
在几个中心塔柱式石窟中还保存有大量的壁画。我们见到了体型刚健、肌肉分明的男飞天，看到了菱形格中一幅幅精美的佛传故事，也看到了青金石颜料醉人的幽蓝色。壁画中的人物都带有印度甚至欧洲人的面容与服饰，描绘出当时的社会生活的缩影。只是壁画被破坏的非常严重，勒柯克、斯坦因等探险队当然没有放过这里，现在大部分精美的壁画已经在了德国、英国等地的博物馆中了。看到了满面疮痍的墙壁，我怎能不垂首叹息。
只是导游只会讲那些壁画中描绘的“本生故事”、“佛传故事”、“因缘故事”而已。至于佛教传承的年代与轨迹、早期印度及犍陀罗风格的绘画、西域晕染法的技巧、如蓝宝石一般醉人的颜料都没有提及，更不要说与壁画中人物的面容与服饰的特点，以及与早期敦煌壁画风格和技巧的比较了。其实正如敦煌研究院前院长段文杰所说，研究敦煌深层次问题的钥匙在克孜尔千佛洞。
和我们一起听导游讲解的一个旅行团似乎来自于东部发达地区，在津津有味的听了导游几个关于善恶因果的故事后，一位领导总结道：“下次思想教育活动建议全局的人都到这里来听讲！”接着是周围人一阵子的叫好和鼓掌，看得人哭笑不得。
而看着那些德国的旅行团中每个老外都拿着一个电筒，真是有备而来。我就在想，好东西你们都拿走了，还过来看这些残迹干嘛。不过不得不佩服的是，几乎每个老外看壁画的表情神态上看，都比我们的旅行团专业。
最后，我们来到了一个禅窟中，禅窟一整面墙壁上写满了大字题记。这是第一个提出保护克孜尔千佛洞的艺术家韩乐然在研究克孜尔壁画时住过的地方。题记中字里行间真切的呼唤，甚至是行云流水般的刻字笔法，都体现出其内心对对这些无价之宝的热爱，以及其执著研究的精神。可惜在他留下这些题记后不久，在回家时飞机失事。这让我再一次充满了叹息。倘若他没有这样的意外，其在克孜尔的成就当与张大千在敦煌的成就相伯仲。
出了石窟之后，我们打算去千泪泉。那是在千佛洞边上的一条凹谷中的胜迹。据说这是一位公主因为无法跟心爱的猎人在一起而化成的泪泉。而我还没有听说这个故事，只看到满目疮痍的石窟和了解到坠机身亡的学者后，就已经快哭了出来。于是我一定要看看这处泉眼。通往千泪泉的路经过了几棵古树之后变得愈发泥泞，一起走的旅行团哪里吃得了这个苦，都纷纷回头了。而我踏着沼泽踩着芦苇，穿过一道峡谷之后终于看到了千泪泉。泉水不是从一处涌出，而是在一整面的山崖上渗出，汇聚成水滴而后成千股流下。崖壁的下面刻着汉、维甚至是外国的文字被泪水浸透。
我用瓶子接了一壶泪水，与克孜尔话别。我想即使没有这千泪泉，今天的克孜尔也是让人流泪千行的地方。
